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日本风格的时装
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发布时间：2008-06-06 09:43:36
拥有千年文化内涵的现代设计，从飘逸的印度纱丽到美妙的日本和服，东方时装承载着神秘的亚洲文明。亚洲服装传统的丰富性和深厚的内涵一直都是世界各地设计师创作灵感的源泉。从设计师保罗·波烈到约翰·加里亚诺，数百种东方主题的舞台造型被融入到时装的名列之中。
休 闲 居 编 辑
19世纪末，天皇和武士的神秘形象引起了欧洲人的极大兴趣。时装和装饰艺术由于受到日本风格的影响而更加丰富。这就是所谓“日本化”倾向的开始。西方社会追求的是构造或者塑造人体，而日本人则恰恰相反，他们力图在人体周围营造空间。和服是由人体支撑的，并不主张炫耀服装本身。身穿和服的人必须顾及自己的坐姿和行走时的步态，要求穿着者必须具有一种精气神——这就是东方服装的精华所在。日本服装非常复杂，它成为90年代的时尚高潮。
尽管西方影响代表着一种趋势，一些日本文化的护卫者极力主张复兴日本的传统文化。日本的武士服装达到了复杂程度的顶点。从1888年被冠名为“历史服装”的展示中，我们可以感受到简简单单的穿衣程序当中却蕴藏着武士阶层的特殊成就感。
1945年前后，日本人开始接受西方影响。和服逐渐退出人们的日常生活，只有在特殊场合中才能见到。就在日本人趋向于“美国化”的同时，美国人则正在包容东方文化。在日本，传统的和服只有在婚礼、宗教洗礼和一些重要仪式上才能见到。如今，许多日本人在工作之余回到家里以后，喜欢脱掉西方款式的“工作服”，换上舒适的纯棉和服。
1965年，法国时装界来了一位实力强劲的挑战者。这一年，高田贤三来到了法国巴黎。高田贤三因其独特的风格和思维方式而在法国时装界独树一帜。法国人发现他既有活力又富有创新观念，巴黎的同行因此而感到潜在的威胁。但人们很快发现高田贤三的风格实际上丰富了法国的时装遗产。与大多数自己的追随者一样，高田贤三并没有把精力全部集中在高级时装上，他把巴黎当作设计和推广品牌的中心。作为在巴黎工作的第一位日本设计师，他创造了全新的女性形象。从高田贤三推出的第一个系列开始，他给成衣制造业注入了更为轻快、更具创新和更有想象力的风格。从此以后，法国时装就接纳了高田贤三这个品牌。
山本耀司认为服装应该“融化掉”，留下的只有穿着者本人。70年代当他来到法国巴黎的时候，山本并没有引起法国时装媒体的关注。
山本耀司：“我是在法国巴黎学习时装的，并在那里开始了我的时装设计生涯。因此，对于我来说，巴黎才是时装的故乡。我是个日本人，是东京的设计师。正因为如此，我的设计才有所不同，具有自然的日本风格。我的作品将构造与解体、将悲伤与喜悦融合在一起。我追求的是简约、自由和清新的风格。” 现在，山本的作品得到了公众的认可。为了介绍这位设计师，还专门拍摄了一部有关他的电影。在西方设计风格的基础上，山本耀司创造了一种既综合又传统的服装风格。他的每一个服装系列都显示出对西方时装的新诠释。如今，山本耀司已经成为世界上最受尊重的日本设计师之一。
东方传统的精髓在于注重平衡，这是远远地超出了时装和形象之外的智慧。那么，日本人是如何与瞬息万变的时装发展保持着密切联系的呢？
三宅一生：“或许，我天生就是一个EMPREINTE，其中包括人。我总在思考有关人和人体的问题。”
日本的艺术具有宏观的理念，认为人就是自然界中的各种因素之一。那么，日本的服装设计师是否也赞同这样的艺术主张呢？
三宅一生：“我非常高兴自己是个日本人，当然了，我本来就是个日本人。设计师没有国籍的限制。但设计师的成长背景和生活经历非常重要。这些都会自然地体现在创作的过程中。但我从来也没有特意表露自己如何如何地是个日本人。”
日本人或许可能会离开日本，但日本从来也不会抛弃日本人。日本文化在日本设计师的作品中得到了全部或者局部的体现。三宅一生是一位时装艺术家，他的作品悬挂在墙壁上，犹如一件装饰丰富的和服。
三宅一生：“我在工作的时候想到的是女人的感受，揣摩她们是否高兴、是否具有魅力。这并不困难，很简单，并且使人感到愉悦。我从来也不会想到使用某些特定的色彩，我选择自己喜欢的颜色，颜色的种类并不很多。当然了，可以供我选择的颜色相当多。要知道，我的工作目的不是为了制作时装，我只是怀着极大的兴趣勾画草图，我喜欢这样做，我喜欢自己的工作。”
三宅一生的作品既是一件件的服装，同时也是精湛的艺术作品。20多年来欧洲垄断世界时装的现象已经结束。像其他设计师一样，东方的设计师以其鲜明的个人风格走上时装的舞台。他们背靠着千年文化遗产，填补着在这一领域中的空白。他们对美给予了全新的诠释，日本的时装艺术浓缩了庄重和简约的风格。与此同时，这些服饰所采用的面料又是非常精致的。可以这样说，日本人的贡献并非只局限于时装界，而是整个艺术领域。现在，三宅的服装行销世界各地。
1973年，川久保玲推出了“男孩样”品牌。川久首次出台的服装系列在法国媒体遭到了与山本耀司相同的冷遇。但第二年，他们的作品就被认可，并掀起了对于美的新认识。川久的服装风格引发了人们对日本建筑的怀旧情绪，服装的不完成性和广阔的空间感成为她的风格特征。川久保玲还把自己的创新才华延伸运用到家具和室内装饰上。1993年，法国授予她文学艺术骑士称号。
小筱顺子的作品被认为具有折中性。她对面料的选材非常独特，巧妙地将化纤，比如尼龙与橡胶混合在一起。小筱顺子的服装与人体融合得很好，更能体现出女人的魅力。小筱的妹妹同样主张不落俗套，成为一名设计师似乎并不在她本人的意料之中。姐姐选择巴黎定居，而妹妹则挑选了英国伦敦。她的工作充满了活力和绚丽的色彩。她推出了一系列舒适、动感的运动服装。日本文明已经不再像以前那样不可捉摸，现代化的通讯手段使得亚洲更加开放，各种国际展览和全球运动为西方社会更多地了解东方文明提供了机会。在市场全球化的趋势下，日本设计师并没有忘记自己的文化遗产。
山本宽斋以其特有的风格和对纯真的执着追求和非常现代的方式出现在西方人的面前。他的作品展示犹如一台精彩的节目演出和一种理念的呈现。日本设计师给我们带来的不再是日本化的倾向，而是对东方文化的诠释，是东方向全世界展示自己的方式。
80年代，消费者对市场提出了新的需求，新一代的日本设计师满足了这一要求，取得了众人瞩目的成就。受到和服启发的简洁裁减和精致的做工实现了完美的统一。以商业形式出现的东方服饰正式出现在欧洲和美国市场。继三宅一生之后，山本宽斋也进入时装设计领域，并显示出强劲的市场竞争力。他的服装具有线条感和现代感。他超越了西方的服装风格，同时打破了东方的传统观念，其结果依然是带有戏剧效果和超现实主义的日本特色。这是他有别于三宅的地方。
山本和小筱姐妹使得服装西化。从合体的套装到舒适的运动装，他们让非常现代和工业化的东方色彩在全世界飘逸开来。无论是哪种风格，日本的产品都成功地将具有东方风格的各种因素有机地结合在一起。与此同时，还巧妙地融入了西方化的特征。
松田光弘以男装为主流，他的服装具有鲜明的日本庄重感，让人联想到日本文化，但与传统的和服有着明显的区别。开始从事服装设计的早期，松田曾经普遍游历欧洲和美国。1967年回到日本后推出了成衣女装，取名为“妮可”。莫非这是由于他喜欢旅游的缘故，或者出于对西方美的崇拜？我们不得而知。无论怎样，这是首次出现的西方化标志。1968年，他在东京开办了第一家时装屋，现在已经拥有350家，并且仍在扩展。1982年，松田已经名声斐然，纽约、香港和巴黎都有了他的时装屋。他的服装受到了美国知名人士的盛赞。
立野浩二的设计具有巴洛克的艺术风格，他的作品是西方风格的最高体现，书写了悠久历史的新篇章。立野浩二把自己的创作当作诗歌一般地展示给人们。浪漫主义的影响，男性的风格体现出一种纯粹的欢快情感。他的秋装系列是对美丽诗篇的强劲挑战，他的作品把我们带入到无限的想象空间。这位设计师喜欢西方文化。18岁时曾经到英国伦敦购买古董，他的第一件衬衫就是根据古老的和服而设计的。1983年，立野创办了一个名为“文化震撼”的公司。在制作传统日本服装的时候，他在面料上进行了革新。1987年，他开办了一家时装加工屋，服装采用的就是经过再加工的旧面料。他的作品给人一种超越了时间界限的美感，让人觉得既熟悉又新鲜。
受到表演艺术影响的年轻设计师与克里斯蒂安·拉夸的风格很相近。有时，人们真的很难分辨抑或到底是拉夸趋于日本化了，还是立野更加西方化了。这两位文化背景迥异的设计师在服装上寻找到了契合点。日本与法国在想象之门的面前发生了碰撞。与拉夸一样，立野注重面料的混合搭配和独特的织物组合方式，雕琢般的精工细作和丰富的精致色彩无不体现出典型的日本特征。立野浩二或许是最后一个来到巴黎的日本设计师，但他堪称为代表着日本文化、正在冉冉升起的一颗明星，或者说是正在上升中的太阳。